Это тот самый момент облегчения, когда мы увидели вывеску с пансионом, а хозяин идет нам навстречу. Все более, чем скромно, как обычно в таких местах. Жилые комнаты на втором этаже по боковой наружной лестнице. И я даже ни капли не удивилась, что пришлось несколько раз спускаться вниз за хозяином, потому что сначала воды горячей не оказалось, а потом выяснилось, что душ не работает, потом еще что-то. Он прям при мне все и починил. И воду включил (видимо рассчитывал, что мы не заметим)
День 6 (21 сентября)
Вчера все закончилось благополучно. И это неплохо. Деревня Карадут – место, где мы сейчас находимся.
От нашего пансиона до святилища Немрут дага надо забраться еще выше, около 12 км на машине, а дальше пешком.
Вот примерно туда нам, к тому конусу
Вчера мы остались без ужина, потому что уже ничего не работало, а магазинов нет, поэтому мы не стали отказываться от завтрака. Выходим во двор, где стоят столы, а там сюрприз – почти все столы заняты (хотя в пансионе, кажется, только мы ночевали). Приехала первая маршрутка с туристами и остановилась тут позавтракать. А я-то рассчитывала быть первой на горе ))) На улице не особо жарко, конечно же, дует ветерок, чувствуется раннее утро, осень и высота, но все слишком уж замотаны. Обсуждаем это с Андреем, я высказываю предположение, что если большинство присутствующих – это восточные люди (Иран и тд), то им не привыкать к жаре в одеждах, они же в самое пекло ходят в черном, а дети у них всегда с длинным рукавом и в колготках, поэтому ничего удивительного, что сейчас они в куртках. Но я оказалась довольно далека от истины. Когда мы приехали на стоянку музея (опередили маршруточников на завтраке и сборах)) и вышли из машины, я поняла, что все они закутаны были не зря. Яркое солнце в сочетании с холодным пронизывающим ветром. Лезу в багажник за штанами и куртками детям и нам (тут-то наши сотрапезники нас и догнали ))).
Это на подъезде. Стоянка еще пустая, справа видно полукруглое здание музея, а слева маршрутка, которая подбросит нас еще выше.
Купили билеты, а заодно и проезд на маршрутке от стоянки музея до начала подъема (50 лир вход и доставка туда-обратно). Можно и пешком дойти – ехать совсем чуть-чуть, но мы с детьми не рискуем, там будет еще где походить. В итоге набились вместе с первой партией туристов в эту маршрутку, которая подбросила нас всех до начала лестницы. Ооочень длинной, около 1,5-2,0 км. В основном из-за сегодняшнего дня я и затевала тему с сокровищами дома. У нас с собой три кирпича из наборов для археологов. Дети должны их найти где-то на горе, они уже получили очередную записку от юнги, с заданием найти три белых кирпича. Учитывая, что весь курган сложен обломками известняковой породы, а также сами статуи и вообще все вокруг светлого цвета, тут есть где разгуляться…
Взгляд наверх, в сторону подъема
Это мы в самом начале подъема. Андрей убегает вперед, чтобы спрятать кирпичи, Марфа читает записку.
Подъем очень долгий. Это только один из перегибов, тропа идет дальше
Вот туда, к кургану нам. Марфа ищет кирпичи свои везде, осматривает каждый камень, даже в мусорки пытается залезть. Жене сложно идти, но он старается.
Долго гуляем и все осматриваем. Маршрут круговой, то есть тропа поднимается к подножью кургана и обходит его по периметру. С точки начала подъема вся туристическая толпа отправилась направо, против часовой стрелки в сторону восточной террасы, которая самая интересная и насыщенная в плане скульптур и осмотра. Ну а мы, разумеется, пошли в противоположную от них сторону – по часовой. Горы, солнце, сильный ветер, впечатляющие виды – нам очень все понравилось. Дети удивили меня, преодолели этот невероятный подъем самостоятельно, почти без нытья. Коля почти не ехал на руках, иногда только для передышки, в остальном тоже сам шел.
Андрей убежал далеко вперед и фотографирует нас сверху. Дети видят, где папа, и предстоящее расстояние их совершенно не вдохновляет… Отдыхаем по пути на лавочках и ступеньках.
Почти добрались, финишная прямая
Этот памятник (святилище Немрут дага), включенный в наследие Юнеско, относится к временам распада империи Александра Македонского (2-1 в до нэ). В какой-то момент царь Коммагены Антиох решил пойти дальше своего отца Митридата (который просто устраивал олимпийские игры и сам принимал в них участие), объявил себя потомком древних царей (Македонского и Дария) и приравнял себя к богам. А чтобы никто в этом не смог усомниться он приказал построить на вершине горы Немрут даг святилище в виде насыпного конуса (размер около 150 м в диаметре и 50 в высоту). Все это сооружение находится на высоте более 2000 метров. Сам конус, который по совместительству является и гробницей Антиоха (хотя вроде пока еще никто этого не доказал), окружают три террасы (северная, западная и восточная). Просто гробницей Антиох не ограничился и на террасах возведены статуи (8-9 м высотой) самого Антиоха, сидящего на троне в окружении богов (Зевс, Тихе (Фортуна), Аполлон, Геракл) и хранителей святилища – льва и орла. Он просто решил, что именно здесь родной дом богов и тут их небесные троны. Все это еще интересно и тем, что эллины изображали богов всегда стоя, а в восточной культуре вообще запрещены статуи, изображающие богов. То есть, можно представить себе величину самомнения Антиоха.
О! Первый кирпич нашли! Силы вдруг прибавились!
Добрались до западной террасы. Головы Гермеса и Тихе – богини судьбы
Это мы на фоне головы Гермеса. Марфа радуется кирпичу, Женя, по обыкновению, испытывает целую гамму чувств (он и совсем немного воодушевлен первой находкой, расстроен, что не он нашел, переживает, а вдруг не найдется его кирпич, ну и т.д.), с Колей снова что-то происходит: то ли кто-то вселился (Чужой?), то ли какая-то жидкость внутри перепутала направление и потекла не вниз, а вверх, прямо в голову, то есть ждут нас сложности. Даже не ждут, ждут они нас всегда, а просто уже начались. Ну а я делаю вид, что улыбаюсь, одновременно пытаясь удержать выворачивающегося Коляна
Вот! Так довыделывался, что долбанулся своим барашкиным лбом об камень (тут других материалов и не присутствует), произошел взрыв эмоций. От сотрясения то ли кто-то спрятался, то ли жидкость вспомнила, куда ей течь надо, но вроде настроение временно нормализовалось (пожалела, разумеется, разрешил взять себя на ручки). Обошлись малой кровью, что называется…
У Коли за плечом голова Геракла, а чуть подальше Зевса
Второй кирпич нашли сразу же вслед за первым, что неудивительно, ведь настроение у Жени скакнуло стремительно вниз, мозг отключился и начались голые эмоции. 100% страдания. Попытка добиться от Андрея, почему он не Женин подложил сначала (ведь сколько раз уже было подобных ситуаций), успехом не увенчалась, какой лег в руку первым, тот и достал. Но его тоже понять можно: рюкзак с “только необходимым” набит до отказа и весит предостаточно.
Идем по периметру в сторону восточной террасы. Какое-то время дети даже сами свои кирпичи тащили.
Это вид с восточной террасы на долину. Дует адский ветер, немного даже отдыхали от него возле стола со скамейками.
Антиох, Тихе, Зевс, Гермес, Геракл, орел. Впечатляющее и неизгладимое впечатление
Мы в представлении не нуждаемся. Дети подрастают все-таки и групповые фото получаются чуть-чуть чаще, чем в прошлые путешествия, хотя тоже не просто так даются
Тихе, Зевс, Гермес
Гермес, Геракл, орел. Лица эллинские, а на головах персидские тиары
Начинаем спуск. Коля немного устал, но потом все равно сам до самого низа топал. Вот крепыш!
Пьем чай с печеньем внизу в здании музея, покупаем пару открыток и едем дальше. Кажется, что кроме кургана ничего и не осталось от Коммагены, но памятников вокруг хватает. Мы садимся в машину и хотим бегло посмотреть Арсамею – остатки города, который являлся летней резиденцией коммагенских царей. Но Коля настолько устал, что закрыл глаза на этапе пристегивания в машине, поэтому проезжаем мимо и движемся теперь уже вниз. Сегодняшний день тоже обещает быть очень насыщенным, я бы сказала, что уже стал, но много еще впереди. Едем смотреть сельджукский мост через реку Кяхта.
Дорога вниз, стремительно спускаемся. Ах, как же приятно, когда ты едешь в одиночестве…
Вот он, красавец! По нему даже на машине можно проехать, но Андрей мне не разрешил. Наверное, прав оказался, я потом видела как легковушка переезжает. Там на съезде неприятное место есть, даже отсюда немного видно – левое колесо в обрыв асфальта попадает, а справа нависает скала – сложно прижаться даже на легковой, а у нас машина высокая…
Мы сначала на этой стороне остановились, а потом переехали на другую, где машина чужая в теньке стоит. Коля-то спит, а детям к воде хочется. Полчаса назад в куртках и теплых штанах ходили, а сейчас снова жара – срочно переодеваемся.
Камни покидать – это же святое!
Видимо, это популярное место для пикников – свалка пластика и прочего мусора на другой стороне удручает, конечно (((
А потом еще один мост смотрим уже древнеримский – мост Джендере. Сначала он просто был в виде “величественной арки”, а колонны по краям добавились позже (это сделали как раз жители коммагенского царства). Адская жара, мы бегло его смотрим и едем дальше.
На подъезде к мосту Джендере (если приглядеться, его видно на фото). Раньше по нему даже ездить можно было, но потом построили новый мост, который как раз в кадре. Река после моста Джендере уходит в ущелье, а в этом месте разливается очень широко. Но осенью воды совсем мало, поэтому все пересохло.
С этой стороны осталась только одна колонна
А на этой стороне две – в честь императора и его жены. Монументальное сооружение
Коля еще не до конца проснулся и не желает выходить из машины, поэтому смотрим мост с Андреем по очереди. А у Марфы с Женей была возможность протереть его своими попами, коленками и пузиками со всех сторон.
Те самые коринфские колонны в честь римского императора Септимия Севера. По одной для него, жены и двух сыновей (две с одной стороны моста, две с другой, но с другой осталась теперь только одна). Позже после смерти императора борьба за власть между братьями достигла апогея и брат (Каракалла) убил брата, приказав затем разрушить одну колонну и стереть любое упоминание об убиенном. Страшные люди!
Вид в сторону ущелья
Есть еще одна достопримечательность, без осмотра которой я никак не хочу покидать восточную часть Турции – Газиантеп, его музей мозаик и базар. Но время уже близится к обеду, мы считаем, что пока поедим, пока доедем, в сильно уставшем настроении осматривать музей не захочется, кроме того, не хочется и ночевать в большом городе, поэтому немного корректируем планы (мы же сэкономили денек за счет озера Ван и кальдеры вулкана Немрут). Едем чуть в сторону от основного маршрута – в городок Халфети, который является одним из старейших городов Турции (аж 9 в до нэ), а также знаменит своими черными розами и разными пахучими маслами – производными из них (на самом деле они не черные, конечно же, а бордовые до черноты, здесь какой-то уникальный кислый состав почвы, благодаря которому розы приобретают такой цвет), затопленными домами и крепостью Румкале. Здесь мы хотим покататься на кораблике по Ефрату и посмотреть на затопленный город. Если бы мы были дайверами, то смогли бы увидеть город под водой, а так нам досталась лишь часть минарета.
Одна из крупных турецких заправок. Туалеты в них полностью автоматизированы и бесконтактны, что неизменно приводило детей в восторг (без конца торчали перед дверьми, чтобы провести ладошкой, а она открылась, а уж про внутренности я вообще молчу), а снаружи стоит титан, столики для чаепития. Нам чай предлагали бесплатно всегда. Но мы являлись экзотикой не только фактом своего присутствия, но и заправкой полного бака (больше 70 литров). Турки так не делают, они заправляются чаще, но по чуть-чуть.
Но сначала обед (или уже полдник). Нам повезло – сегодня выходной и припарковаться совершенно негде. Петляем на подъезде к набережной, затем вдоль самой набережной, а затем снова поднимаемся на верхние улочки города, там и оставляем машину. Спускаемся вниз в один из многочисленных ресторанчиков на берегу. И что же мы заказываем? Конечно же форель на гриле!
Набережная Халфети. Ищем место, но все переполнено, даже свадьба приехала
Верхняя улочка. Где-то на ней мы и припарковались, а после речной прогулки нашли пансион и заночевали.
Коля поел и доволен
Рыба на набережной. Можно было купить, но мы “слишком сыты сегодня” )))
Сидим на кораблике и ждем отплытия
На кораблике ветрено, весело и играет громкая музыка, временами прерываемая скудным текстом экскурсии на турецком языке. Вода в Ефрате необыкновенного глубокого зеленого цвета.
А теперь – дискотека! Танцевали практически все дети на кораблике
Вообще, мне было не очень комфортно. Дети так сильно перегибались через борт, что приходилось непрерывно контролировать их и придерживать за ноги. Поэтому я тут такая напряженная
Показываю детям стены древней крепости Румкале (“Римский замок” в переводе), которая, как водится, имеет богатую древнюю историю, но позже после первого крестового похода стала центром Армянской Апостольской церкви и резиденцией Армянского Католикоса до конца 13 века (около 150 лет). Одновременно она становится одним из крупнейших центров создания миниатюр и манускриптов. В монастыре переписывались рукописи и создавались новые религиозные тексты. Совершенно неудивительно, что будучи окруженной со всех сторон мусульманскими территориями, крепость в итоге была захвачена мамлюками, главная церковь стала мечетью, остальные были разрушены, большинство населения уничтожено. Позже (в 16 в) она была завоевана османами. И вот, пережив такую богатую историю, крепость была окончательно разрушена (взорвана) в середине 19 века по приказу Ибрагим-паши.
Затопленный город, от которого видна лишь часть мечети – минарет. Смотря на эту фотографию мне хочется взглянуть на все глазами дайвера, как оно там под водой…
Прогулка на кораблике круговая и не предусматривает остановки, поэтому он просто подплывает ближе к минарету, разворачивается и плывет обратно.
Прогулка закончилась. Уже почти закат, а мы еще не знаем, где будем спать. Я отвлекаю детей, Андрей ищет нам жилье. То маленькое, то дорого, в итоге находим, заселяемся и идем гулять по вечерней набережной. Пообедали мы плотно и недавно, но я опасаюсь, что дети прям перед сном захотят что-то съесть, поэтому кукуруза на палочках, мороженое и прочие радости (даже если бы я не опасалась, все равно это все присутствовало бы).
Гуляем перед сном. Хорошо, что мы не согласились жить на нижней улице, с окнами на набережную – там прибрежная попса – музыка громкая и движуха. А у нас бездонное небо и иногда вид на Ефрат
День насыщенный был, но про кирпичи (извините, пиратские сокровища) дети не забыли. И нам забыть не дали. И все-таки молодец я, что придумала эти археологические кирпичи купить именно в поездку. Если бы это случилось у меня дома, убиралась бы я год после этого. А так – выгнала всех в ванную. Мне очень нравится эта система (это везде на море или на юге, я даже не знаю – и в Абхазии, и в Азербаджане, в Армении, Грузии), когда слив прям в полу. А если маленький номер, то в уборной нет даже душевой кабины или поддона – сразу душик из стены и один или два слива в полу. Принял душ, собрал все водосгоном и все – чистота! Жалко, что дома так нельзя (можно, конечно, но либо сильно дорого, либо сильно заморочиться надо) – насколько же это удобнее наших ванн и душевых кабин
День 7 (22 сентября)
Выезжаем рано утром, у нас снова длинный и насыщенный день впереди. И наша конечная цель на сегодня – Средиземное море! Но сначала культурная программа. До Газиантепа часа полтора пути, приезжаем прям к открытию музея и паркуемся. Газиантеп расположен на старом Шелковом Пути, поэтому въезжающих и выезжающих встречает и провожает из него целый караван верблюдов с погонщиком. А еще это самая близкая точка к границе с Сирией в нашем путешествии. До границы около 60 км, а до Алеппо 125. Андрей еще дома, когда посмотрел на карту, оказался сюда ехать, но я уговорила.
Забираемся повыше и делаем прощальный кадр на рассветный (почти) Ефрат и Халфети
Это вдоль дороги плантации тех самых фисташковых деревьев
Караван с погонщиком прям напротив нашего музея
Музей мозаик города Зеугмы. Музей мирового класса. Открыт совсем недавно в 2011 году и сейчас он является самым большим собранием античных мозаик.
Этот античный город (Зеугма) расположен примерно в 80 км от Газиантепа и был в полном смысле мозаичным. В римский период в нем шла интенсивная культурная жизнь. Площадь уже найденных мозаик составляет более 1000 м2. Из-за находок стройка плотины была приостановлена на три года, хотя уже была построена дамба. В настоящее время около четверти города затоплено с момента функционирования водохранилища. Все мозаики являются римскими, но выполнены по мотивам греческих мифов, поэтому и большинство надписей на картинах греческие.
Сам город Зеугма (в переводе мост или переход) был основан то ли Александром Македонским, то его полководцем и являлся одним из самых крупных городов Коммагены. Хотя до них он вроде как был греческим. А после римлян захвачен персами. Очень все сложно. Можно было бы съездить посмотреть на музей под открытым небом, но я подумала, что для детей это все-таки уже перебор, поэтому остановились на музее.
Ждем открытия и фотографируемся возле музея. Немного рановато мы приехали
9-30 утра примерно, но уже очень жарко
На входе всех встречает огромное панно (в оригинале оно, разумеется, на полу бассейна было) – Океан и его супруга Тефис (а морской змей глядит на Океан собачьим преданным взглядом)
Супруги Афратос и Ефросинья угощаются вином. Орнаменты – это отдельная тема этих мозик. Разнообразные и объемные
Бронзовая статуя бога войны – Ареса
Опять он – очень красив и тень шикарная)))
Интересно, что в музее воссоздано много интерьеров римских вилл, откуда были привезены мозаики
Есть несколько интерактивных столов для детей – либо частички мозаики на место вставить, либо расчистить часть мозаики и угадать, какое панно там изображено.
Это мы с Марфой на фоне Диониса, Телента и Скиртоса (“прыгун” – один из сатиров)
Я получила большое эстетическое удовольствие. Наверное, не стоит говорить, что для недопущения перекоса в эстетике у мамы, у Коли было отвратительное настроение этим утром, он непрерывно скандалил, не давал толком ни рассмотреть ничего, ни прочитать надписи, ни подойти к интересующим фрескам. И орал, разумеется. Прям в музее. И хотел только при маме тихо орать, а при папе децибелы повышались по экспоненте. Максимально удалось снизить его капризные флюиды, уговорив пойти на ручки (не сразу и только к маме), на которых он и проездил весь музей. Это тот самый момент, когда в голове у тебя прекрасная картинка о том, как все будет, ты долго этого ждешь и стремишься, а потом ловкой песчинкой дурного настроения ребенка вся картина в сознании рушится и внутри как будто что-то взрывается и рвется наружу, а выпускать наружу это все никак нельзя. За семь лет c Женей и Марфой я почти научилась справляться с эмоциями таких ситуаций и относится к этому философски. Но сегодняшнее утро обновило и расцветило яркими красками копилку эмоций подобных моментов.
Эрос и Психея. А еще невероятные 3Д-орнаменты
Женя разглядывает, как Ахиллеса то ли провожают, то ли не пускают на войну
Тут сложно не догадаться – похищение Европы
Тут вид сверху: кусочек, где Персей спасает Андромеду, а чуть дальше снова Нептун
Тут справа вверх ногами часть мозаики Триумф Диониса (Дионис на тиграх и вакханка)
Юные археологи сосредоточенно расчищают мозаику
Самая знаменитая мозаика с очень интересной историей – Цыганка (Менада, Гея) расположена как раз на втором этаже в отдельной комнате без освещения, а свет падает только на нее, где под звуки арфы можно ей любоваться. Ты передвигаешься, а она следит за тобой – эффект, который в фотографии никого не удивляет, но впечатляет в мозаике. Каким уровнем мастерства надо было владеть, чтобы выложить такую красоту.
Голова цыганки – это фрагмент большого панно. В 60-х годах фрагменты этой мозаики были нелегально вывезены в Америку и проданы там, а само место “черных” раскопок было прикрыто упавшей колонной. Но в 1998 году ее обнаружили официальные археологи (если можно так сказать), а уже в 2012 было доказано, что фрагменты, которые выкупил тогда Университет Боулинг Грин, принадлежат этой мозаике, и Анкара потребовала их вернуть. В 2018 году она вернулась на родину, в Газиантеп. На самом деле то, что висит здесь – всего лишь проекция. Сама мозаика хранится где-то в другом месте.
Снова Персей спасает Андромеду – вид сверху…
…и мы на прощание на фоне Похищения Европы. Дальше нас ждет переход в другое здание. Коля так и едет у меня на руках, изредка слезая с них, чтобы через пару минут поругаться с Женей и Марфой и залезть снова, чтобы пожаловаться.
Открытый переход в другой корпус…
… и виды на простые дома с него
Здесь немного попроще, но все равно очень интересно
Большие площади выложенные в основном орнаментальной мозаикой, над которыми проложены стеклянные мостки
Здесь мы гуляем практически в одиночестве. И надо ли говорить, что Коля, увидев стеклянные мостки, повеселел к этому моменту, радостно ползал по этим мосткам и требовал (под угрозой нового скандала) достать ему камушек снизу, чтобы запускать его по полу. В какой-то момент, отвернувшись ненадолго, обнаружила его стоящим внизу на полу.
Почти на выходе. Игры с тенью увлекли всех
В Газиантепе нас ждет еще старый город (хоть одним глазком) и восточный базар. Андрей меня уговаривает ехать туда на такси, а нашу машину оставить на парковке возле музей. Наверное, так будет лучше. Но дети голодные, конечно же, ведь время обеда уже, поэтому сразу ищем место посадки.
Обедаем, наверное, в самом известном и модном среди туристов месте. Все красиво и немного пафосно (если вообще это слово можно отнести к турецкому востоку). Цены соответствующие. Но мы уже находились за это утро, да и Колян подрастратил мои силы, поэтому я уже никуда не пойду искать что-то другое. Впечатляющий выбор шашлыка. Выбираем куриный детям и бараний нам. Тает во рту. Даже Женя жует с удовольствием. Не зря считается самым модным.
После еды чуть-чуть гуляем по улочкам старого города
Коля практически не поел в ресторане, поэтому вместе со сладостями покупаем лично ему изюм, ну и антепских фисташек на пробу
Наверное, если б я много и хорошо готовила, я бы вообще не ушла отсюда. Специи выглядят завораживающе
Какой-то внутренне-туристический базар (больше для туристов рассчитан, наверное, что-то вроде наших гостинных дворов в городах Золотого кольца и не только)
А потом покупаем сладости и сувениры. Помимо музея и базара Газиантеп знаменит своими фисташками, их даже и продают под таким названием “антеп”. Вот едешь по трассе, а там на обочинах сплошные картонки с надписью “антеп”. Как возле Вана дыни с арбузами, здесь фисташки. А также пахлава самая вкусная и другие сладости. И все разнообразных зеленых оттенков, потому что с фисташками. А потом был базар и небольшая старая улочка, на которой всевозможные лавочки и мастера тут же что-то делают – чеканят посуду, шьют обувь, мастерят и делают. С этой улочки мне запомнились лишь поиски хоть одного деревца (где нет под кроной столиков) или хотя бы уголка без людей и мечетей, чтобы Женя смог пописать. Это было непросто. Там нет деревьев. А которые есть в основном за заборчиками. Писали на единственное дерево в радиусе 1,5 км, которое было окружено заборчиком, и только потом я уже заметила, что росло оно рядом с мечетью. Но что поделаешь, не завяжу же я ему узлом… А местечко было максимально уединенным, насколько можно было выжать из оживленной старой улицы.
Эта атрибутика меня тоже завораживает, как и детей…
Так и ходил этот “упёртыш” с изюмом, пока не съел. К счастью, большая часть его дурного настроения осталась в музее.
Надолго мы тут зависли – не могли меч выбрать, в итоге выбрал только Женя, а Коля в другой лавчонке выбрал литого слоника
Как он это делает? А, главное, как продает – ведь рука до верней не дотянется, а снизу вытаскивать чревато )))
Ну вот и все. С самыми крупными достопримечательностями востока Турции в этом путешествии мы закончили, пора переходить к морской части. Нас ждет длинный перегон – больше 4,5 часов 360 км) до Кызкалеси – нашей первой морской точки отдыха.
А такси в Газиантепе можно вызвать желтой кнопкой на столбе. Но мы этим не воспользовались, а поймали так, прям в хаосе машин и людей самого центра. Доехали до нашей машины, погрузились в нее и вперед, к морю! Время уже к трем близится, а нам еще ехать и ехать. Хвала дорогам Турции, тут расчетное время прибытия всегда чуть больше реального (в отличие от других дорог). Тут доезжаешь ровно в назначенное время, только в него еще и остановки входят. Это круто! При другом раскладе нам было бы сильно сложнее держаться графика.
Выезжаем из Газиантепа, прощальный взгляд на караван верблюдов и встаем на магистраль. Она оказывается платной, а мы так и не купили марку для оплаты дорог. Но съезжать уже с нее не хочется, едем же хорошо. Турки, такие турки. Время от времени на этой скоростной магистрали появлялись знаки снижения скорости, а иногда даже после них трасса делала небольшой загиб и проезжала мимо тесислери (это такие комплексы на трассах, иногда просто для поесть и отдохнуть, а иногда с огромными стоянками и отелями, типа наших мотелей на трассе). То есть, ты мчишься себе спокойно, а через некоторое время вдруг возникает необходимость притормозить и проехать мимо едальни, как бы намекая, не пора ли отдохнуть водителю. Я прошла все стадии: недоумение, понимание, недовольство, юмор, потом принятие. Наверное, это правильно сделано – с такими ровными дорогами это помогает отвлечь водителя и все время держать в тонусе, иначе и заснуть можно. На одной из них отдыхаем и пьем чай.
В одной из Тесислери мы и перекусывали
Еще немного трассы и подъезжаем к пункту оплаты. Нужны лиры и паспорт, надо заполнять какую-то анкету… Я бегу к окошку, встаю в очередь, за мной пристраиваются несколько человек еще. Человек в окошке видит мой паспорт протягивает мне ручку и анкету, что-то мне говорит, я разумеется, ничего не понимаю, делаю большие глаза… Он обреченно машет рукой, забирает все у меня и начинает заполнять все сам. За спиной слышится дружный обреченный вздох. Процесс немного затягивается, другие водители уже начинают роптать, протягивают деньги в окошко (судя по всему со словами: пустите меня, у меня без сдачи). Мне неловко, но что поделаешь… Еще несколько минут и я стала обладателем маленькой желтой бумажки, которую надо наклеить на лобовое стекло. 70 лир, это около 700-800 руб. за 350 км. К слову сказать, больше она нам не пригодилась, но мне не жалко, время дороже.
Вскоре слева стало мелькать море, а еще чуть-чуть дороги и уже появляются отели, яркие вывески, реклама, отдыхающие в пляжной одежде, палатки с плавательной атрибутикой, всеобщая атмосфера расслабленности и моря. Проезжаем стороной первый крупный город на трассе Мерсин, затем едем уже вдоль моря, возбуждение от ожидания все сильнее захватывает всех нас. Приезжаем в Кызкалеси в 18-45. Ну вот, что я говорила? 360 км за 4 часа с перекусом и оплатой дороги. Круто!
Здесь у нас есть апарты на примете. Андрей бежит смотреть и договариваться с хозяином. Мы с детьми в машине его ждем. Наконец заселяемся. Нам достается первый этаж с открытой верандой, кухней-гостиной и спальней в 5 минутах от моря за 120 лир. Паркуемся возле дома уже в темноте, быстро переносим часть вещей в дом и скорее бежим на пляж здороваться с морем и поужинать заодно.
Вот я подъезжаю, а они мне радостно и дружно машут с веранды
У нас всех счастье. Первое знакомство со Средиземным морем. Марфа говорит, что оно соленое. Я отвечаю, что все моря соленые. Нет. Другое море было не соленым )))
Пришли просто помочить ноги…
…а в итоге возвращались домой, чтобы переодеться, так как дети были мокрые с ног до головы
потому что сначала бегали аккуратненько вдоль моря, а потом прям по воде
Праздник в ожидании ужина. Колян продолжает вредничать. Отказался от такого шарика, но я его хорошо знаю, поэтому договорилась с продавцом заранее на хорошую скидку, потому что потом он конечно же захотел такой шарик.
Конец второй части
Часть 3. Кызкалеси. Анамур. Сиде